Uzbekistán - un país que apenas en el mapa turístico hasta hace poco - ha entrado en el foco. Cuando le digo a la gente que ha estado allí, al parecer todo el mundo conoce a alguien que fue arrollado por el mismo. Uzbekistán se apodera de la imaginación y no te suelta.
Los operadores turísticos dicen que ha habido un enorme aumento de interés en el país desde la primavera árabe, que ha sido visto como una alternativa a países como Libia y Siria. Roxana tours se registró un aumento del 163% en los pasajeros que viajan a Uzbekistán en 2012 a través de 2011, e informa de un aumento del 30% en reservas para su viaje de grupo 2013.
Uzbekistán tiene el tirón extra de estar tan lejos de lo familiar, ya que es posible ir: un desconocido, destino exótico, fabuloso. Mi cabeza está llena de ella: las mezquitas impresionantes, el pan sabroso y las caras sonrientes de oro cubiertas de dientes. Sin embargo, cuando la gente pregunta qué es como Uzbekistán, la respuesta sincera es: no sé por dónde empezar.
He pasado una semana en Tashkent, Samarcanda, Bujara y Jiva, en compañía de Tahir, un tumor benigno, servicial, trabajadora guía determinó que nosotros, un pequeño grupo de turistas británicos, debe encontrar Uzbekistán polémica.
El presidente Karimov? "Él está haciendo un muy buen trabajo."
La libertad de prensa? "Ellos dicen lo que les gusta."
Y podría explicar por qué, después de obtener la independencia de la dominación soviética en 1991, Uzbekistán eligió Tamerlán brutal, un déspota del siglo 14, ya que su post-comunista mascarón de proa? Al menos aquí Tahir dado con una respuesta convincente: "Necesitábamos un héroe".
Nuestro guía el deseo de no verse involucrada en la política es comprensible - y tentadora. Pero, por una coincidencia casual de la vida, Mr Ibragimov, director del Centro de servicio asiático de la "National Geographic", es de Uzbekistán y pasa a ser mi vecino. Tomo mis preguntas para él.
uzbekistan mapa
"¿Cómo le explico?" , dice. "Uzbekistán es, en cierto sentido, una isla como Gran Bretaña, pero una isla sin mar, rodeada por el desierto y las montañas no se puede escapar de ella -... O hace siglos que no podías Su psicología no es de este siglo, es sobre survivalism ".
Con un pobre historial de derechos humanos de pobreza, generalizada y una alta tasa de desempleo, que es un lugar donde la gente puede ser detenido sin razón y donde la emigración es un problema importante (4 millones de uzbekos están trabajando en Rusia y Kazajstán). Pido Hamid si los turistas deben permanecer lejos.
"No, más la gente que va, mejor - ellos lo saben desde el interior." Después de todo, como él señala, el país es mucho más que el hombre a cargo. Él está encantado cuando me maravilla la hospitalidad uzbeka y me dice que Uzbekistán cuenta con un proverbio: ". El visitante es más querido que su padre"
Tashkent sentía irreal desde el principio: el sol caliente en la espalda, otoño crujiente hojas bajo los pies - como una temporada inventado. Nos registramos en el Hotel Tashkent Palace - ostentoso, lúgubre y confortable. En 1966, hubo un terremoto en Tashkent, descrita por un viajero en el tiempo como montar "un camello que se ha vuelto loco". Se destruyó gran parte de la ciudad antigua y, aunque tash significa asentamiento de piedra y kent, tras el terremoto de hormigón prevalece.
Es una de las ciudades más grandes de Asia Central con una población de 3 millones de dólares, sin embargo, parecía extrañamente vacío Tashkent - aparte de sus novias. Vienen en convoy para ser fotografiado delante de arte público declamatorio: un memorial terremoto hace un contexto particularmente curioso para los recién casados. Un monumento de la Segunda Guerra Mundial honrar 450.000 uzbekos caídos comprendía una estatua de una madre triste y una llama eterna. La madre era grotesco, varonil con una mirada resignada - y otro imán para las novias. En todas partes, los troncos de los árboles de Tashkent están pintadas de blanco - como si llevas calcetines.
Sistema de metro de Tashkent increíble sistema de metro de Tashkent. Fotografía: Amos Chapple / Getty Images / Imágenes de Lonely Planet
Visitamos magnífico metro de Tashkent - las luces del deco de arte como lirios de Arum. Llamamos a la casa de un diplomático zarista (ahora un museo). Por encima de la puerta es una línea de agitación de Omar Khayyam: "El mundo es un gran caravasar con dos puertas:.. Una entrada y una salida cada día nuevos huéspedes llegar al caravasar"
Y a medida que los nuevos invitados nosotros mismos, nos reunimos Akbar Rakhimov, el buen ceramista uzbeko. Este fue un punto alto Tashkent. Desde el exterior, la casa de Rakhimov se asemeja a una madrasa (escuela religiosa). En un patio interior, una mesa estaba puesta para el té. Como un prestidigitador, Rakhimov sacó un trapo para revelar una fiesta al horno por sus nietas: delicados, pez con forma de galletas salpicadas de chocolate, merengues pequeños y un pan excelente como una corona invertida.
"Pan Travellers '", explicó. Todas las regiones de Uzbekistán tiene su propio pan. Se sirvió el té verde (que fluye sin cesar en Uzbekistán) y habló acerca de la pasión por el pan de Tamerlán y Samarcanda, ya que el sol se puso, encendió las luces en su jardín patio mágico con un puente en miniatura, el río y el árbol de granada. Nos mostró los platillos exquisitos y experimentales que hace. Y, cuando nos fuimos, nos dijo que cada uno de nosotros tiene su propio pájaro: se esperaba que sería volar bien.
Me encanta esta idea de un pájaro de cuenta. Pero nuestras aves fueron cambiados al día siguiente por un tren bala inmaculada a Samarcanda. Este no fue el transporte romántico que yo tenía en mente, pero me susurró "Non-stop a Samarcanda" a mí mismo con un estremecimiento - cayó nombres no vienen nada más dulce.
En la mesa delante de mí había una caja delicada de Uzbekistán Ferrocarriles Kleenex. A través de las ventanas, vi a hombres cavando una tumba vacas, negro, colinas calvas. El tren, pensé, debe de parecer un reproche caro a los que deja atrás.
Albaricoques secos en el mercado de Samarcanda albaricoques secos en el mercado de Samarcanda. Foto: Alamy
Nos registramos en el Grand Hotel, Samarkand, que tenía un canario enjaulado locuaz en la recepción. Aplicado a sí mismo Samarcanda, "gran" es un eufemismo. La escala del Registan - su gran plaza - sólo puede ser entendido por la estimulación de las piedras pulidas, una inclinación de la cabeza hacia arriba, hacia los minaretes. Arena, turquesa, oro - los colores del desierto y el cielo. La mezquita de Bibi Khanum es uno de los más grandes del mundo. El detalle, dentro de los contornos colosales, es extraordinario. No se puede entender, ni se pretende que deberías. Una inscripción en un minarete lo resume así: "El experto acróbata del pensamiento escalar la cuerda de la imaginación nunca llegará a la cima de sus minaretes prohibidos."
Y Tamerlán reglas a cada paso. Nos enteramos de que murió de gripe - un final de alguna manera absurda para un superhombre. Nos visitó el mausoleo de su nieto, Uleg Beg, quien trazó las coordenadas co-estrellas de 1018 e hizo este pronunciamiento refrescante herética: "Las religiones se disipan como la niebla, los reinos se desvanecen, pero los trabajos de los científicos permanecen para la eternidad."
También nos permitieron en una sinagoga judía en una escala humana refrescante. En la antigua Samarcanda, sólo hay 300 Judios izquierda. Samarkand también cuenta con un paraíso de un mercado, a la que su famoso pan redondo brillante se transporta en bicicleta difíciles de manejar, y vendidos por personas cuyas sonrisas hablan de resplandeciente odontología.
La restauración ha sido el ahorro y deshacer de Samarcanda. Durante y después de la era soviética, los monumentos históricos de Uzbekistán han sido ampliamente restaurada - no hay un mosaico saltado a la vista. Parece una reconstrucción de la historia y un vuelo de la misma. Para el turista, es difícil saber lo que uno está viendo, qué creer, cómo saber el pasado del presente.
Al caer la tarde, entramos en Afrosiab, o "ciudad de la muerte", el terreno deteriorado, ondulante que fue el núcleo antiguo de Samarcanda, donde Genghis Khan hizo su peor momento. La tierra era considerada tan mala suerte que Tamerlán decidió no construir sobre ella. Esa noche, banquete en una casa privada en rábanos, remolacha tarta con salsa agria, sopa de carne, pasteles de calabaza, pastel de esponja. El plato nacional es excepcional plov - cordero chisporrotea arroz y albaricoques, a la que se dedican los restaurantes enteras. Soy un converso plov, pero esto no es una dieta para las constituciones delicadas.
Chorvak embalse y las montañas de Tian-Shan (provincia de Tashkent), Uzbekistán El Muhammad Amin-Khan Madrasa en Khiva, que es "como un escenario impresionante. Foto: Alamy
La siguiente parada fue la antigua ciudad de Bujara, pero nos detuvimos en el camino en Botali, un pueblo en el medio de la nada. La parada no planificada fue la respuesta de nuestro guía a una pregunta sobre la vida de la gente común en Uzbekistán. Dimos un paseo en un patio al azar, donde explicó que éramos turistas. Una mujer escocesa de nuestro grupo se preguntó qué sucedería si uzbekas turistas a aparecer sin previo aviso en un portal británico, exigiendo una muestra de la cultura británica.
En este caso, la respuesta no podría haber sido más caliente. En una casa, un cofre de plata fue desempaquetado, así que pudimos ver trajes de novia, en un segundo, nos invitaron a una boda y se sentó con las piernas cruzadas con los hombres en sombreros de piel negra y compartidos huesos de albaricoque, sopa, pan plano. Nos dijeron que una de las novias conoció a su marido cuando él la llamó por error. Ella dijo, "número equivocado", y él, atraído por su voz, dijo: "¿Espera - quien eres" Se casaron 26 días más tarde. Parece adecuado que nos presentamos como vendedores en frío y nos trataron como huéspedes de la boda.
Bukhara es extraordinario. A diferencia de Samarcanda, está vivo, no un museo. Aquí, la temperatura cayó en picado - era penetrante frío pero radiante. Hay una mezquita por cada día del año en Bukhara, entre ellos uno de los edificios más milagrosas de Uzbekistán: el día 10 del siglo Ismail Samani mausoleo. El siglo 18 Bolo Hauz mezquita es cautivadora elegante, con 20 columnas olmos que bordean la orilla: un bosque reflejada.
La historia aquí se sentía más accesible que en Samarkand - a veces tan espantosamente. Nos quedamos fuera del Arca - ha habido una fortaleza aquí durante 2.000 años. Es un edificio blanco, como un rostro inescrutable, agresivamente underdecorated como para subrayar fines profanos. Las decapitaciones y otras pantallas ostentosamente sangrientas de violencia eran habituales aquí. Se consideraron las carreras de Coronel Charles Stoddart y el capitán Arthur Conolly quien, en el siglo 19, fueron decapitados públicamente por "espionaje" - por orden del emir Nasrullah Khan paranoico - metros de donde estábamos.
Tahir tenía una manera de hacer calamidad sonido optimista: "Los oficiales fueron ejecutados por desgracia muy mal, muy triste.".
La ruta de la seda antigua conduce más allá de Bukhara. Se tardó ocho horas en coche, a través del desierto de congelación, a Khiva, patrimonio del siglo 14. Es como una puesta en escena impresionante - en la que uno está obligado a ser el director y su gente con un reparto convincente. En un deslumbrante (en todo sentido) 1830 harén, con seductoras columnas azules y azulejos intrincados, traté de imaginar el sultán y sus cuatro esposas y, frente a ellos, 40 concubinas descansando en los balcones.
El clima volvió a cambiar: la lluvia helada. Y las novias estaban de vuelta, con rostros abatidos y metros de red rígida, con los novios incómodamente palo escoltaban. Los vendedores ambulantes esperaron como pescadores para turistas - nuestro partido, fuera de temporada, su banco súbita. El centro comercial era alegre - para sombreros de piel, teteras, zapatillas Byron, calcetines zapatilla de lana. Me habían sorprendido al leer en mi libro guía erudito, Uzbekistán: El Camino de Oro a Samarkand, por Calum MacLeod y Mayhew Bradley, que el número 14 en su lista de las 20 mejores cosas que hacer en Uzbekistán fue comprar un peludo, ovino- sombrero turcomano perfumado en Khiva.
Kate Kellaway en su turcomano sombrero Kate Kellaway en su sombrero de Turkmenistán
Me sentía más lejos de casa en Uzbekistán que me he sentido en cualquier lugar (y se animó a leer Colin Thubron poseer hasta un desplazamiento comparable fascinado en Uzbekistán en el corazón perdido de Asia). No era una sensación cómoda - pero fue memorable. Sin embargo, durante toda la semana, el malestar se fue mano a mano con alegría. Y he vuelto con una receta para el plov, y los orejones para que esto ocurra, una tetera antigua que parece que va a tener un genio en su interior, y, como se indica, un magnífico moral-impulso sombrero turcomanos. Huele muy fuerte a las ovejas, y mis hijos me han prohibido usarlo. Sonrío, y pensar en Uzbekistán, como yo lo puse.
Así se hace
El viaje fue proporcionado por Roxana Tour (www.roxanatour.es/), cuyo 12-day/10-night Uzbekistán: El corazón de los costes centrales de vacaciones Asia de £ 1.517 vuelos pp incluyendo, B & B alojamiento, guías, traslados y entradas
Agencia “Roxana Tour”
Calle Usmon Nosir 128/8
Tashkent, Uzbekistán
